У попередній статті я розбирав загальні принципи облаштування квартирної електропроводки. І хоча усунення несправностей найкраще довірити професіоналам, ситуації бувають різні. І будь-якому городянину корисно знати (а якщо це під силу – і усунути) типові та нескладні несправності електропроводки. Познайомимося з найпоширенішими.
• не працюють розетки;
• не працює світло;
• немає світла взагалі (не працюють ні розетки, ні люстри);
• не працює частина розеток;
• не горить люстра;
• електроприлад б'є струмом;
• лампи світяться надто яскраво або занадто тьмяно.
У принципі, багато хто знає, що якщо «вибило пробки» (відключився автоматичний вимикач), потрібно вийти на сходовий майданчик і відповідний автомат увімкнути. Якщо світла немає ніде, могло відключитися живильне всю квартиру ПЗВ (або автоматичний вимикач, що замінює його, або диференціальний автомат). Окремими автоматами відключаються розеткова та світлова групи та електроплита. Часто окрему лінію з окремим автоматом простягають для підключення пральної машини або додаткових розеток на кухні.
Як правило, автомат, що відключився, визначається зовні по опущеному вниз важелю-вимикачу. Зазвичай його просто включають, переводячи протилежне становище. Запам'ятайте: положення “увімкнено” – важіль вгору. Але іноді автомати можуть бути встановлені нагору ногами, зверніть на це увагу.
автомати типу АЕ-1031, що ще збереглися в багатьох будинках, включаються трохи інакше: спочатку важіль опускається до упору вниз і лише потім переводиться вгору. До речі, якщо він вибитий, важіль може піти в нижнє становище, як у сучасних автоматів. В принципі, можна просто вимкнути та включити автомат. Якщо його було вимкнено, живлення з'явиться.
Причини відключення можуть бути різними: перевантаження через одночасного включення кількох потужних електроприладів (наприклад, чайника, НВЧ-печі та обігрівача), зношування самого вимикача, окислення клем автомата і подальший його перегрів і т.д. Якщо автомат вибило одноразово – швидше за все нічого страшного. Якщо він реагує на підключення надмірно потужних приладів або якогось конкретного (можливо несправного!) приладу, це легко помітити.
Зверніть увагу, коли відключаються розетки. Можливо, безпосередньо перед цим спрацьовує якийсь прилад, наприклад, включається компресор холодильника або віджимання пральної машини (за правилами вона повинна підключатися до окремої лінії, але на практиці буває включена і в звичайну розетку).
До речі, якщо ви відкрили електрощит, зверніть увагу на автомати – точніше, на їх клеми, до яких приєднані дроти. У жодному разі не чіпайте нічого руками, тільки візуально! Якщо автомат (особливо добре це видно на автоматах зі світлого пластику) помітно потемнів, оплавилися і оголилися проводи, що виходять з нього – його потрібно міняти. Тільки не панікуйте, нічого страшного не відбувається. Дуже ймовірно, що такий автомат прослужить ще не один тиждень, але тягнути все ж таки не варто. Викличте електрика, подальші дії (свої та ваші) визначить він.
Якщо автомат знову вибиває відразу при включенні, найімовірніше ви маєте справу з коротким замиканням. Що ховається під цим усім відомим терміном?
Коротке замикання – лише з'єднання фазного дроту з нульовим або з якоюсь заземленою деталлю. У нормі струм йде через навантаження, створюване електроприладом. Навантаження відбирає у струму частину енергії (пам'ятаєте, ми платимо за те, що витрачаємо електроенергію?). Якщо ж дроти з'єднуються між собою, сила струму зростає, не обмежуючись навантаженням, і вся енергія миттєво виділяється у вигляді тепла. Місце з'єднання дротів розплавляється.
Щоб уникнути цього в ланцюг і включають автоматичний вимикач. Він влаштований так, що реагує на збільшення струму понад певну межу та відключається. Ланцюг розривається, струм зникає. І якщо на спробу включення автомат реагує миттєвим відключенням, та ще з клацанням або іскрою – напевно, ви маєте справу з коротким замиканням. Найкраще в цьому випадку звернутися до електрика.
А якщо такої можливості немає? Що робити? Для початку вимкнути з розеток усі електроприлади. По-перше, це збереже їх, якщо ви увімкнете живлення, не усунувши замикання. По-друге, одразу стане ясно: у проводці замикання або в одному з приладів. Якщо після вимкнення всього автомата не вмикається, краще звернутися до фахівця, який вміє шукати несправності в електропроводці. Якщо вимкнення приладів допомогло, можна спробувати вмикати їх по одному. Знову відключили автомат, застромили вилку, включили автомат. Все гаразд? Не полінуйтеся знову вимкнути прилад від мережі та перейти до наступного.
Не варто вмикати прилади по одному при увімкненому автоматі. Будь-яке буває. Автомат, звичайно, має спрацьовувати, але іноді цього не відбувається. Його можна вимкнути, просто опустивши важіль – але до щита потрібно ще добігти. До того ж, тонкий провід електроприладу може розплавитися прямо в руках. Якщо автомат не відключається навіть вручну (наприклад, важіль вільно опускається без характерного клацання, а автомат загрозливо гуде і гріється), можна і потрібно відразу ж вимкнути ПЗВ або вступний автомат.
Якщо виявили несправний прилад, не намагайтеся знову увімкнути його. Чергове замикання може призвести до серйозного псування проводки. Наприклад, відгорить контакт… і як ви шукатимете місце урвища? Іноді й електрики розводять руками, роблячи висновок, що простіше змінити всю проводку, ніж знайти несправність.
Несправні розетки часто гріються, що легко виявити на дотик. При тривалому нагріванні пластик розетки жовтіє або навіть темніє, починає жолобитися. Зверніть на це увагу та викличте електрика або, якщо зумієте, замініть таку розетку самі. Особливість тут у тому, що розетка (залежно від схеми електропроводки) може грітися, не тільки коли до неї ввімкнено. Особливо це стосується проводки у старих будинках, і насамперед із розетками, розташованими низько над плінтусами. Тому не сподівайтеся на те, що ви просто не користуватиметеся розеткою. Часто розетки запитані т.зв. “шлейфом”, одна за одною. При цьому на кожен контакт розетки один провід (живить) приходить від попередньої розетки, другий йде до наступної.
Якщо навіть до самої розетки нічого не підключено, вона може грітися через поганий або окислений контакт у місці з'єднання проводів. Якщо за такої схеми з'єднання відгорає провід, всі наступні розетки перестають працювати. Розетки, розташовані до місця обриву, залишаються робочими. Обрив може бути в останній працюючій розетці (привід, що приходить на розетку, цілий, а відгорів, що йде,) або в першій непрацюючій (відгорів провід, що приходить на неї).
Тобто майте на увазі, що навіть якщо індикатор напруги не показує наявності в розетці фази, провід під напругою може бути всередині. Тому розетку розкривайте, тільки знеструмивши лінію!
Автомат, що живить світлову лінію, може вимкнутись під час перегорання лампи. Після цього його, як правило, можна просто включити, і ви легко побачите лампу, що згоріла. Але буває, що в лампі відбувається замикання електродів і автомат відключається відразу при спробі ввімкнення. Нічого страшного!
Для початку вимкніть усі вимикачі. Автомат увімкнувся? Швидше за все, несправність в одному із світильників, які працювали у момент відключення. В ідеалі потрібно вивернути та перевірити всі лампи і, замінивши згорілі, знову ввімкнути. Це довго, але безпечно. До речі, в момент включення підозрілого світильника (люстри) настійно рекомендую не дивитися на нього. Відверніться, це захистить очі, якщо лампа вибухне (при замиканнях це рідко, але буває).
лампа, Що Часто замкнула, не вивертається з патрона. Відбувається таке (хоча і не завжди) через те, що цоколь лампи пригорає до контактів патрона і, намагаючись викрутити його, ви швидше зашкодите патрон. У цьому випадку краще (на мою думку) викликати електрика. В принципі, не складно витягти цоколь, але майстер зробить це краще і до того ж зможе замінити патрон на новий (скоріше за все це знадобиться). Майте на увазі, що при замиканні можуть відгоріти і дроти, які підходять до патрона. Так що заміна лампи не гарантує ні усунення замикання, ні безпеки при включенні. І якщо автомат увімкнути не вдається, просто заздалегідь відключіть вимикач несправної люстри. У 90% випадків це допоможе, і решта світильників працюватиме.
Проте витягти лампу, що пригоріла, можна і самостійно. Насамперед відключіть автомат! Ніколи не обмежуйтеся вимкненням вимикача. Теоретично вимикач повинен розривати фазу, повністю знеструмлюючи світильник. Насправді ж буває 50 на 50. І тут на люстрі зберігається фаза. І якщо, наприклад, корпус люстри заземлений, це може призвести до небажаних наслідків. Тому відключайте автомат, а перш ніж доторкнутися до будь-яких контактів або оголених дротів, перевіряйте їх індикатором напруги. До речі, не буде зайвим перевірити і сам індикатор (особливо якщо ви рідко ним користуєтеся) на робочій розетці.
Лампу, що не викручується , найпростіше розбити, а потім кусачками і тонкими плоскогубцями витягти цоколь. Швидше за все, доведеться прямо в патроні відривати по шматочку. На лампу надягніть поліетиленовий пакет, затисніть горловину рукою (про всяк випадок одягнувши рукавички) і розбийте лампу молотком або пасатижами. Разом із пакетом видаляємо уламки. Шматочками чіпляєте край цоколя, надкушуєте і повертаєте кусачки, накручуючи тонкий метал цоколя на губки. Смужка металу відірветься, а ви повторите процедуру доти, поки залишки цоколя не вдасться викрутити або ви не розламаєте і витягнете все по шматочках. Тільки врахуйте, що в більшості патронів різьблення, в яке вкручується цоколь лампи, являє собою металевий вкладиш у пластиковий або керамічний корпус патрона. Іноді, особливо в керамічних патронах, він легко викручується разом із лампою. Орудуючи кусачками, не поламайте разом із цоколем і внутрішню частину патрона.
Викручуючи лампу, зверніть увагу : часто вона крутиться разом із патроном. Взагалі, патрон повинен бути закріплений на корпусі люстри, але не завжди досить добре. Лампа не вивертається, ви продовжуєте крутити, тонкі дроти, що проходять всередині патрона, скручуються між собою, потім відриваються від контактів патрона… Є ймовірність замикання проводів між собою або на заземлений корпус люстри. Так що змінюючи лампи (особливо на старих люстрах), дивіться, що ви крутите. Якщо патрон рухається разом із лампою, спробуйте зафіксувати його другою рукою.
Один із основних електроприладів у нашому будинку – електроплита . За правилами вона підключена до окремого автомата та завжди заземлена. Іноді буває, що разом із плитою (від тієї ж лінії) запитані 1-2 кухонні розетки (як правило, розташовані поруч із плитою). Якщо вибиває автомат для електроплити, перш за все вимкніть усі конфорки. Якщо автомат вмикається – швидше за все, замикання в одній із конфорок чи духовці. Де конкретно легко визначити, включаючи їх по черзі. Якщо вдалося знайти «вину», просто не користуйтеся їй.
Якщо ви залили плиту рідиною, найчастіше нічого страшного не відбувається. Плита розрахована на таке. Проте вода може порушити ізоляцію – швидше за все, у цьому випадку виб'є ПЗВ, знеструмивши всю квартиру. Якщо таке сталося, відключіть всі автомати та спробуйте ввімкнути ПЗВ. Вийшло? Увімкніть по черзі всі автомати, крім автомата електроплити. І викличте електрика.
Якщо електроприлад б'є струмом , це означає, що десь у ньому порушено ізоляцію і корпус виявляється під напругою. Зазвичай це можна переконатися, торкнувшись індикатором металевих частин корпусу. Коли ви торкаєтеся корпусу, одночасно торкаючись другою рукою, ногою або головою струмопровідної поверхні (калюжа, водопровідна труба, металева огорожа), через вас потіче струм. Напруга на корпусі може варіювати, як і рівень поразки: від «пощипування» до повноцінного електричного удару.
Теоретично таке можливе у старих будинках (без ПЗВ) або за відсутності заземлення (яке має підводитися до розетки). Тому всі електроприлади, що працюють з водою і мають металевий корпус (пральна машина, чайник, плита, в ідеалі та системний блок комп'ютера), повинні бути підключені до розеток із заземленням. Зовні така розетка має по краях металеві вусики, а вилка приладу – відповідні металеві пластини. Тільки розетка має бути правильно підключена. У нових будинках це само собою, у будинках без заземлення та ПЗВ звертайтесь до фахівців, вони проведуть окрему лінію для підключення «потенційно небезпечних» приладів.
Використовувати ж прилади, помічені в тому, що вони б'ються струмом, я категорично не раджу.
А ось якщо лампи горять надто яскраво або тьмяно в порівнянні зі звичайним розжаренням, якщо відключаються складні прилади (телевізор або комп'ютер) і холодильник працює з незвичним звуком – час бити на сполох. Можна запитати у сусідів (у тому числі тих, хто живе вище або нижче), як справи у них. У когось напруга може падати, у когось рости.
Не вдаючись у подробиці, дам практичну рекомендацію : негайно відключайте всю техніку від мережі та викликайте електрика. Несправність не у вашій квартирі, а може, і не на вашому поверсі – а тому і ви, і сусіди ризикуєте тим, що побутова техніка вийде з ладу. Швидше за все, десь у під'їзді назріває обрив загального нульового дроту та стрибок напруги у квартирах. Причому автомати від нього не врятують, допоможуть лише оперативні дії ремонтного персоналу.